Ultimo aggiornamento: 30/07/2021

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Numerosi tipi di acidi sono usati oggi nei cosmetici: alfa idrossiacidi (AHAs), beta idrossiacidi (BHAs) e poliidrossiacidi (PHAs) sono i più comuni. Dai solo un’occhiata agli ingredienti di uno qualsiasi dei prodotti della tua attuale routine – scommettiamo che probabilmente stai già usando alcuni di questi ingredienti attivi senza nemmeno saperlo!

Gli AHA sono stati utilizzati in dermatologia per diversi anni per una varietà di indicazioni terapeutiche, anche se la più comune è quella di minimizzare il fotoinvecchiamento della pelle (1). In questo articolo cercheremo di dissipare i dubbi più frequenti su questo tipo di acidi: cosa sono esattamente, quali applicazioni hanno e come usarli correttamente, non mancare!




La cosa più importante da sapere

  • A basse concentrazioni, gli AHA hanno principalmente effetti idratanti, mentre a concentrazioni più alte possono produrre un effetto peeling sullo strato corneo della pelle.
  • Le persone con la pelle sensibile dovrebbero fare particolare attenzione quando usano gli alfa idrossiacidi: inizia con concentrazioni più basse o con acidi con molecole di dimensioni maggiori.
  • Quando acquisti un prodotto AHA, ti consigliamo di considerare la composizione, il pH e la dimensione delle molecole, tra gli altri fattori. Discuteremo questi e altri criteri di acquisto nell’ultima sezione della guida.

AHA: la nostra selezione

Guida all’acquisto: Cosa devi sapere sugli AHA

Gli alfa idrossiacidi possono avere controindicazioni se usati “alla leggera” o combinati con prodotti con cui sono incompatibili. Per non commettere errori, ecco tutto quello che devi sapere sugli AHA.

Gli AHA sono considerati un esfoliante chimico che aumenta anche lo spessore dello strato più profondo della pelle stimolando la creazione di collagene. (Fonte: Citalliance: 146273228/ 123rf.com)

Cosa sono gli AHA?

Quando siamo giovani, le cellule della nostra pelle si rinnovano costantemente, rendendo la nostra pelle radiosa e bella. Con l’età, questo ciclo rallenta e le cellule morte si accumulano sulla parte più esterna dell’epidermide. Cosa otteniamo? Pelle spenta e poco luminosa. Ma ecco gli AHA che ci aiutano! Gli alfa idrossiacidi sono i più rappresentativi del gruppo di idrossiacidi solubili in acqua (3).

Sono considerati un esfoliante chimico che aumenta anche lo spessore dello strato più profondo della pelle stimolando la creazione di collagene. Il risultato è una carnagione più luminosa ed elastica con meno linee sottili e un tono uniforme.

Quali sono i benefici?

Gli AHA sono derivati da alcuni frutti, piante e altri alimenti – come il latte, che tu ci creda o no. Se usati correttamente, hanno proprietà inestimabili per la pelle

  • Funzionano come esfolianti rimuovendo le cellule morte che si accumulano nello strato corneo della pelle.
  • Promuovono la formazione di collagene, che fornisce elasticità e luminosità al viso.
  • Riducono le macchie e le rughe, così come i danni del sole.
  • Riducono le dimensioni delle pustole dell’acne e prevengono la formazione di nuovi comedoni (4).
  • Migliorano gli effetti dei principi attivi di altri cosmetici, come? Rimuovendo proprio quello strato di pelle morta che ostruisce i pori.
  • Hanno anche un effetto idratante, poiché impediscono la perdita di acqua dall’epidermide.
Lucía FigueroaProdotti farmaceutici
“Gli AHA non sono fotosensibilizzanti, ma è consigliabile usare la protezione solare mentre li si usa, poiché l’effetto esfoliante che producono può lasciare la pelle sensibilizzata”.

Quali tipi di AHA esistono?

I prodotti cosmetici possono contenere diversi tipi di alfa idrossiacidi nelle loro formulazioni – a seconda della lunghezza della loro catena di carbonio – e ognuno di essi ha determinati effetti. Quale sarà il più adatto al tuo viso?

AHA Come si ottiene? Quali sono le sue caratteristiche?
Acido glicolico Dalla canna da zucchero o dalla barbabietola, anche se spesso si usa una variante sintetica che è più stabile. La sua molecola è molto piccola, quindi penetra di più e più velocemente delle altre. Stimola la produzione di collagene, che rassoda la pelle e riduce le rughe. Più irritante, la pelle sensibile potrebbe non tollerarlo bene.
Acido lattico Viene dal latte, ma può anche essere prodotto dal corpo. Penetra leggermente meno e più lentamente del glicolico, quindi è più adatto alla pelle sensibile. Non irrita. Esfolia e rimuove le cellule morte della pelle. Aumenta i livelli di idratazione della pelle.
Acido malico Si trova in alcuni frutti, come le mele, anche se è disponibile una versione sintetica. Molecola più grande dell’acido glicolico o lattico. Non idratante. Aiuta a ridurre il melasma, è un antiossidante e ha un effetto esfoliante.
Acido tartarico Si trova naturalmente nell’uva. La sua funzione è quella di mantenere la gamma di pH di cui gli altri AHA hanno bisogno per funzionare. Poca funzione esfoliante.
Acido citrico Si trova negli agrumi, come il limone e l’arancia. Usato in piccole concentrazioni per il suo effetto antiossidante. Nessun effetto esfoliante è stato dimostrato.
Acido mandelico Ottenuto dalle mandorle amare. La sua molecola è la più grande di tutti gli AHA. Penetra molto lentamente, quindi è molto adatto alla pelle sensibile. Non è raccomandato per la pelle grassa, poiché può promuovere la formazione di sebo. Il suo effetto antibatterico può essere utile per la pelle a tendenza acneica.

Chi dovrebbe usare gli alfa idrossiacidi?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo pensare alle proprietà degli AHA, di cui abbiamo appena parlato. In breve, chiunque sopra i vent’anni potrebbe beneficiare degli effetti degli alfa idrossiacidi, ma scaviamo un po’ più a fondo

  • Pelle ruvida o secca, affetta da ittiosi, cheratosi attinica o seborrea.
  • Quelli con macchie legate all’età o danni causati dal sole (5)
  • Persone con mancanza di elasticità o perdita di morbidezza.
  • Pelle spenta e disidratata.
  • Persone con rughe d’espressione poco profonde, in quanto aiutano a trattenere l’umidità della pelle.
  • Quelli con pori dilatati.
  • Pelle con acne.

Come incorpori gli AHA nella tua routine?

Il problema con gli alfa idrossiacidi è la loro tolleranza, che sia troppo poco o troppo. In ogni caso, se non li hai mai usati, si raccomanda di iniziare gradualmente, progressivamente, con molecole più grandi – come quelle dell’acido lattico o mandelico, per esempio – con concentrazioni più basse e limitando il loro uso sulla pelle sensibile o con problemi cutanei.

Inoltre, tieni presente che gli acidi eseguono un’esfoliazione chimica sulla pelle, in modo da renderla più protetta dagli agenti esterni. Di tutti questi agenti, il più pericoloso è sempre il sole, quindi ti raccomandiamo fortemente che ogni volta che usi gli acidi nella tua routine, usi una protezione solare ad alto fattore.

Uno dei benefici degli AHA è che riducono le dimensioni delle pustole dell’acne e prevengono la formazione di nuovi comedoni. (Fonte: Veklich: 146621969/ 123rf.com)

Possono essere combinati con i BHA?

I beta idrossiacidi sono solubili in olio – a differenza degli AHA, che sono solubili in acqua – il che significa che possono penetrare nella ghiandola sebacea e lavorare all’interno del poro per “rompere” il sebo e lo sporco che si accumula all’interno. Come puoi trarre vantaggio dalle proprietà degli AHA e dei BHA – devi scegliere tra i due o possono essere combinati?

Gli alfa idrossiacidi e i beta idrossiacidi possono essere combinati – grande notizia! Gli AHA possono essere utilizzati sulle aree più secche del viso per una maggiore idratazione e i BHA sulla zona T. Inoltre, secondo uno studio del 2009, l’uso combinato di entrambi produce un effetto rimpolpante sulla carnagione, probabilmente a causa di un aumento della produzione di collagene (7).

Criteri di acquisto

Cosa considerare quando acquisti un prodotto con AHAs? Ci sono diversi fattori da considerare se non vuoi pentirti del tuo acquisto. Questi sono spiegati di seguito.

Concentrazione

Questo aumenta il potere esfoliante e l’efficacia del prodotto. Tuttavia, alte concentrazioni sono anche meno ben tollerate, specialmente dalla pelle sensibile. La pelle grassa di solito può sopportare concentrazioni più alte. Naturalmente, se gli AHA devono essere usati nella zona degli occhi, la concentrazione dovrebbe essere molto bassa, 2% o meno

  • Concentrazione del 15%: Funzioni idratanti ed effetto esfoliante praticamente impercettibile sullo strato corneo. I prodotti con questa concentrazione stimolano l’attività dei fibroblasti.
  • Concentrazione 20-35 % : oltre a idratare e pulire la pelle, otteniamo un effetto peeling superficiale.
  • Concentrazione tra il 50 e il 70 %: queste alte concentrazioni sono solitamente utilizzate solo sotto controllo medico. Esfoliano l’epidermide e stimolano i suoi processi rigenerativi. Raccomandato per pelli molto invecchiate (8).

Gli AHA funzionano come esfolianti rimuovendo le cellule morte della pelle che si accumulano nello strato corneo della pelle. (Fonte: Iakobchuk: 144898267/ 123rf.com)

Più basso è il pH, più efficaceè

Come sai, la pelle umana ha un pH di 5,5. Questo è conosciuto come “pH neutro”. Il pH ottimale è 4 nei prodotti cosmetici a base di alfa idrossiacidi, anche se può essere addirittura inferiore a 3 nei prodotti dermatologici. Più basso è il pH, più efficace sarà la soluzione, ma meno tollerabile sarà per la pelle. Dobbiamo trovare un equilibrio che sia ottimale per noi.

Dimensione delle molecole

Quando si tratta dell’efficacia degli AHA, la dimensione conta. Più piccola è la dimensione della molecola, più efficace è il prodotto. L’acido glicolico ha la molecola più piccola di tutti gli alfa idrossiacidi, quindi penetra nella pelle più velocemente. Tuttavia, questo significa anche che è quello più probabile che irriti la pelle.

Se trovi l’acido glicolico difficile da tollerare, i suoi cugini più docili, l’acido lattico o l’acido mandelico, che hanno molecole più grandi, possono diventare tuoi alleati. È vero, penetrano più lentamente nell’epidermide e i loro effetti sono più sottili di quelli di altri acidi, ma, come si dice, lavorano “lentamente e con attenzione”.

Cosa devi trattare?

Come sai, ci sono diversi tipi di acidi sul mercato e non tutti funzionano per la stessa cosa. In questo articolo ci siamo concentrati sugli alfa idrossiacidi, ma abbiamo anche parlato un po’ dei beta idrossiacidi. Prima di scegliere uno o l’altro – o entrambi – considera i tuoi bisogni

  • Soffri di acne? Quindi, anche se gli AHA possono essere buoni per te, è meglio optare per un BHA, come l’acido salicilico.
  • Hai la pelle grassa? I BHA riducono la produzione di sebo, gli AHA no.
  • Hai la pelle secca o sensibile? Allora la cosa migliore è usare un acido lattico o mandelico – entrambi AHA – che sono i più delicati e idratanti.
  • Hai un’iperpigmentazione? Sia gli AHA che i BHA possono aiutare, anche se in alte concentrazioni. Per ottenere i migliori risultati, puoi combinarli con la niacinamide.
  • Hai delle linee sottili? Opta per gli alfa-idrossiacidi, come l’acido glicolico o lattico. Questi hanno dimostrato di ispessire il derma, il che può ridurre le linee sottili.

Gli AHA sbiadiscono le macchie e le rughe, così come i danni del sole. (Fonte: Drobot: 143020869/ 123rf.com)

Evita gli ingredienti “filler”

Se è vero che i prodotti sul mercato non contengono ingredienti dannosi per la pelle, il nostro consiglio è di evitare tutto ciò che non aggiunge nulla, come profumi o coloranti. Questi ingredienti non solo non aiutano la tua pelle, ma possono essere irritanti e causare reazioni allergiche.

Tieni anche d’occhio gli alcoli – anche se alcuni sono molto buoni per la tua pelle, come il glicole butilenico o l’alcol cetearilico –perché possono causare secchezza. I siliconi e i parabeni, tuttavia, non sono così male come vengono fatti passare: i siliconi creano una pellicola che aiuta a preservare l’idratazione della pelle, mentre i parabeni sono conservanti innocui.

Sommario

La capacità di rinnovamento della pelle è enorme, ma con il passare del tempo questa “magia” si perde. Cosa succede allora? Appaiono macchie, linee di espressione, perdita di levigatezza o mancanza di luminosità. Ma sai qual è la buona notizia? Che questo processo può essere rallentato considerevolmente con l’aiuto degli AHA. Come ti abbiamo detto, ci sono diversi tipi di alfa idrossiacidi e ognuno è adatto a un diverso tipo di pelle e alle sue esigenze.

Quelli con molecole più piccole, come il glicolico, sono più potenti, per così dire, ma anche più irritanti. D’altra parte, l’acido lattico o l’acido mandelico hanno molecole più grandi e sono adatti alla pelle sensibile. E tu, ti sei già addentrato nel mondo degli acidi della pelle? Facci sapere nei commenti e sentiti libero di condividere questo articolo se lo hai trovato interessante.

(Featured image source: Lovushkina: 147863307/ 123rf.com)

Riferimenti (8)

1. Elizabeth Briden (2004): «Hidroxiácidos. Ayer, hoy y mañana: agentes terapéuticos en Dermatología», en Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana, vol. 32, núm. 6.
Fonte

2. Doaa S. Sayed y Amira A. Abdel-Motaleb (2012): «Salicylic acid versus lectic acid peeling in mild and moderate acne vulgaris», en AAMJ, vol. 10, núm. 3.
Fonte

3. Betty Sandoval (2001): «Aplicaciones de los hidroxiácidos en dermatología cosmética», en Folia Dermatología Peruana, vol. 12, núm. 1.
Fonte

4. Daniel Asz-Sigall, Isabel C. Sánchez-Yarzgaray y Pilar Simón Díaz (2019): «Terapia dermocosmética del acné y tratamiento de cicatrices», en Dermatol Rev Mex, vol. 63, supl. 1.
Fonte

5. Mª Ángeles Bosch Fontcuberta y Fco. José Sales Comas: «Efectos terapéuticos del peeling químico», en Universitat de Barcelona.
Fonte

6. Jorge Luis Vera Toledo, Len Ya López Rojas y Zulhay Torres Yépez (1995): «Los alfa hidroxiácidos: sus usos terapéuticos en dermatología», en Dermatología Venezolana, vol. 33, págs. 145-148.
Fonte

7. Barbara A. Green, Ruey J. Yu y Eugene J. Van Scott (2009): «Clinical and cosmeceutical uses of hydroxyacids», en Clinics in Dermatology, vol. 27, núm. 5.
Fonte

8. Ana Morales (2018): «Palabra de dermatólogo: si tu crema de noche contiene este activo, tendrás la piel más luminosa», en Vogue.
Fonte

Perché puoi fidarti di me?

Articolo scientifico
Elizabeth Briden (2004): «Hidroxiácidos. Ayer, hoy y mañana: agentes terapéuticos en Dermatología», en Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana, vol. 32, núm. 6.
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Articolo informativo
Doaa S. Sayed y Amira A. Abdel-Motaleb (2012): «Salicylic acid versus lectic acid peeling in mild and moderate acne vulgaris», en AAMJ, vol. 10, núm. 3.
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Articolo informativo
Betty Sandoval (2001): «Aplicaciones de los hidroxiácidos en dermatología cosmética», en Folia Dermatología Peruana, vol. 12, núm. 1.
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Articolo informativo
Daniel Asz-Sigall, Isabel C. Sánchez-Yarzgaray y Pilar Simón Díaz (2019): «Terapia dermocosmética del acné y tratamiento de cicatrices», en Dermatol Rev Mex, vol. 63, supl. 1.
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Articolo informativo
Mª Ángeles Bosch Fontcuberta y Fco. José Sales Comas: «Efectos terapéuticos del peeling químico», en Universitat de Barcelona.
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Articolo informativo
Jorge Luis Vera Toledo, Len Ya López Rojas y Zulhay Torres Yépez (1995): «Los alfa hidroxiácidos: sus usos terapéuticos en dermatología», en Dermatología Venezolana, vol. 33, págs. 145-148.
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Articolo informativo
Barbara A. Green, Ruey J. Yu y Eugene J. Van Scott (2009): «Clinical and cosmeceutical uses of hydroxyacids», en Clinics in Dermatology, vol. 27, núm. 5.
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Articolo informativo
Ana Morales (2018): «Palabra de dermatólogo: si tu crema de noche contiene este activo, tendrás la piel más luminosa», en Vogue.
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